ОКНА.

Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему.

Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади пола.

Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье.

Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.

Окно парилки:

1—обшивка бани;
2— каркас;

3— коробка;
4— отлив;

5—раскладка;
б—стекло;

7— замазка;

8— уплотняющий шнур;

9— наличник;

10— оконный блок:

Форма и габариты окон тоже своеобразна. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.

Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.

Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует "спрятать”.

ДВЕРИ.

Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попадала в зону косых дождей.

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.

Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.

Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий —10— 15 мм.

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15—20 мм, куда вставляют филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесно-волокнистых или древесностружечных листов, досок.

Наплавные филенки (А) применяют в наружных дверях толщиной 44—50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.

Филенки в фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40—50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос.

Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54Х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину "на ус” в местах сопряжения.

...Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.

Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить.

Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.

И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Один из вариантов двери в парилку. 1 — дверца; 2 — деревянная ручка; 3 — изоляция; 4 — утеплитель; 5—рама (обвязка двери).

обшивка стен.

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. .

В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки  надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.

Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга,  полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал "Пароизол”, пленки "Тайвек”, "Ютафол”, "Пегасизол” и другие.

Сергей Курин дает рекомендации  по устройству помещения парной.

Термоизоляция парной делается многослойной

Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут  выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.

Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.

Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.

Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.

Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.

(по материалам "Бассейны и сауны")

Свои сомнения и рекомендации по этому высказывает Виктор Татаринцев (г.Тольятти).

1. Сергей Курин:

"Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой."

==============

а) Применять первым слоем на стену нужно пергамин. Это специальная "вощеная парафином" бумага для гидроизоляции, чтобы утеплитель не набирал влаги от стены. Соответственно сохранял бы свои теплоизолирующие свойства. Если есть бобы можно и фольгу или ничего, но соответственно снижается срок эксплуатации и эффективность конструкции.

Если бы он сделал теплотехнический расчет, то увидел бы что температура у первого слоя ориентировочно 30-40 градусов при применении на потолке минутеплителя Изовер толщиной 100 мм (странно, что он не дает рекомендаций по толщине мин. утеплителя для потолка 100 мм и стен 50 мм, не понятно). При такой температуре не происходит испарения из бумаги.

б) Далее мин.утеплитель с соответствующей толщиной, затем фольгу. Именно фольгу! Стыки у нее склеиваются специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и прихватываются скобками к маякам (к брускам прикрепленным к стене (так же с подкладкой из пергамина) или лагам (для потолка)).

в) Далее обшивка. Причем стеновая обшивка должна располагаться горизонтально, пазом вниз и шипом вверх, а не как показано на Вашем рисунке в разделе "Обшивка" - пазом вверх и шипом вниз. Потому что влага стремится вниз, за счет земного притяжения и не будет скапливаться в пазе и попадать под обшивку. Идеально если под обшивкой есть дополнительные брусья прибитые к маякам (обрешетке) для создания проветриваемого пространства.

2. Сергей Курин:

"Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт."

===============

Применять черновой слой из "шпунтованные доски из древесины любых пород" совершенно ни к чему, если применяется минутеплитель и фольга склеенная алюминиевой лентой. К тому же при попадании влаги под чистовую рейку (см далее по тексту) приведет к гниению этого чернового слоя досок и соответственно всей конструкции.

3. Сергей Курин:

"Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины."

===============

Если мы хоть раз парились, то знаем, что вода так или иначе попадает на пол, не зависимо паримся мы в финской сауне или в обычно русской банной парилке.

Имея бумагу и черновой пол получаем идеальные условия для гниения пола.

4. Сергей Курин:

"Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя.

Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения. "

===============

Представте обычную бумагу под обшивкой (как пишет автор Сергей Курин) и влажный горячий воздух парной!

И еще. Когда горячий воздух от печи поднимается вверх, то при остывании он опускается к полу. Значит верхние листы фольги, для пароизоляции минутеплителя под обшивкой, должны накрывать нижние листы, как перья у птиц! Но ни как ни наоборот, как пишет автор Сергей Курин.

Если сделать как советует автор (с применением бумаги) мы получим идеальные условия для гниения древесины и снижения теплоизолирующих свойств утеплителя!

По поводу правильного расположения пазов и шипов реек см. мой пункт 1,подпункт в).

5. Сергей Курин:

"Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу."

Опять странные рекомендации и утверждения! Во первых основное назначение фольги - пароизляция! Минплиты - теплоизоляция!

Конечно слой воздуха между обшивкой и фольгой не повредит сначала с точки зрения проветривания и отсутствия гниения обшивки, а затем уж во вторую очередь не значительное отражение тепла во внутрь парной (в теории).

Фактически не нужно надеятся на отражающие способности фольги. Глупо!

Сделав правильную теплоизоляцию и Вентиляцию, получите идеальные условия

для высокой температуры в парной! Проверено на практике и не раз!!!!

P.S.

Странно когда такой уважаемый журнал как "Бассейны и сауны" печатает явно сырые, не продуманные и не серьезные материалы!

В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.

Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка.

Абаши (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.

Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.

Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь эти доски дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.

                                              далее