строим сами

Изготовление и установку сруба бани можно разделить на этапы:

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят:

После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри.

Конопатка - это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.

При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.

Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.

Наборная (А)- это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривую (Б)(лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (Г)(лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника—для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка,(Д)—деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.

При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор".

"Врастяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.

При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов.

ПОЛОКИ И СКАМЬИ.

Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса.

Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений - 0,6 метра.

Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно.

Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берётся дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом, смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.

Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0—-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Отметим, что ширина планок не должна превышать их толщину более чем в 4 раза.

Скамьи лучше прикреплять, только к стенам (рис), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Настенные опоры скамей (слева);
подголовники и подставки для ног (справа)

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис.) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.

Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Чтобы уменьшить нагреваемый объем без изменения полезного пространства парной, нужно отсечь ее часть с помощью плотного, без щелей, настила полок. Используемые для этого доски должны быть с глубоким шпунтом, чтобы со временем между ними не образовались просветы. Для проветривания пространства под полоками необходимо предусмотреть закрывающиеся отдушины или съемные полоки.

Существенно сократить объем нагрева можно также, если отказаться от традиционной прямоугольной формы полок.

Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой,, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.

В общем, в расположении полоков и скамей есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности.

СТРОПИЛЫ И ОБРЕШЕТКА.

При сооружении крыши строителю необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.

Односкатная и двускатная крыши:
1- скат; 2- карниз; 3- конек; 4- тимпан; 5- стропило; 6- мауэрлат; 7- коньковый прогон; 8- стойка; 9- лежень; 10, 13- перекрытия; 11- подкос; 12- затяжка; 14- ригель; 15- бабка.

Асбоцементные волнистые листы не годятся для таких малых уклонов, кровля начинает быстро протекать. Если вы "достали” шифер, угол уклона кровли должен быть не менее 30°. Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Во всяком случае об этом надо хорошенько подумать, начиная строительство. Заметим еще, что кровли с уклонами от 0 до 2,5 % считаются плоскими, а с уклонами 2,5 % и более — скатными.

Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов.

Соответствующий наклон стропил и высоту конька определяют по угольнику или математическим путем.

Чтобы найти высоту конька математическим способом, надо половину ширины пролета дома умножить на относительную величину, которая приведена в таблице для каждого угла наклона кровли.

Проверим это правило на следующем примере. Ширина сооружения — 8 м. Требуется определить высоту поднятия стропил при уклоне кровли в 25°. Половину ширины пролета, т. е. 4 м, умножаем на относительную величину 0,47, получаем 1.88 м, т. е. стропила должны быть подняты на высоту 1,88 м.

Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия— кровли.

Применяют два типа стропил — висячие и наслонные.

Висячие стропила

состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями.

Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.

Для конькового прогона берут брус 10Х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону.

Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. .Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм.

Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней.

Все элементы висячих стропил должны быть жестка связаны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см.

Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки (табл). Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.

Сечение стропил для двускатной крыши в зависимости от длины стропильной ноги

	Сечение стропил, см
Длина стропильной ноги, см	Доски	Брусья
300	4Х18(16) 6Х16(14) 8Х14 (12)	10Х12 (10)
400	6Х20 (18) 8Х18 (16)	10Х 16 (14)
500	8Х22 (20)	10Х20 (18)

Наслонные стропила

при строительстве бани резонно применить для односкатной крыши. Наслонные стропила укладывают вдоль ската, они опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется.

стропила должны опираться на стены через настенный брус-мауэрлат. Установка наслонных стропил, таким образом, несколько проще.

Стропильные ноги надо накрепко связать с опорными элементами и в конечном счете со стенами, чтобы крышу не унесло ветром. Делают это с помощью стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6—8 мм.

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровли.

Обрешетка.

Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.

Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.

Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми "гофрами”, черепицей и деревянными изделиями.

Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.

Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала.

Для отдельно стоящей бани небольших размеров требования по прочности крыши значительно ниже.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 x 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.

Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

После возведения стропил необходимо без проволочек приступить к покрытию крыши, чтобы предохранить деревянные конструкции от атмосферных осадков. Лучше делать это летом. Рулонные покрытия, устройство которых связано с применением мастик, следует выполнять только при сухой погоде.

ДЕРНОВАЯ КРОВЛЯ БАНИ.

В Финляндии в последнее время при строительстве сауны в стиле "ретро” применяют односкатную дерновую кровлю .

Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать дерновую кровлю на своей бане, напомним, что такая кровля тяжелее других, и потому для нее нужны мощные стропила и прочный, достаточно плотный дощатый настил.

На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках.

Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, то есть он не кровельный, его надо полностью залить расплавленным битумом и сделать самому посыпку из мелкой гальки размером 5—10 мм, втопив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой толщиной 5— 8 см более крупного гравия и укладывают два слоя травяного дерна. Нижний слои — корнями вверх, верхний — корнями вниз.

Такая дерновая кровля, кроме "экзотики”, имеет и свои достоинства — отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции потолка.

УТЕПЛЕНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ.

Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.

Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.

Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит — 40—50 мм, их лучше армировать.

Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.

Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции.

Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм.

Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.

В целях противопожарной безопасности чердачное пространство должно содержаться в идеальном порядке.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ БАНИ.

Фундамент бутобетонный или из бетонных блоков

АЗЫ ПОСТРОЙКИ РУССКОЙ БАНИ

Автор этой статьи, Георгий Иванович Резник, - бригадир строителей, печник с тридцатилетним стажем.

На основании многолетнего опыта строительства в соответствии со СНиП и другими нормативными документами автор выработал несложный, но эффективный набор правил при постройке бани, с которыми знакомит сегодня читателей.

Построить настоящую русскую баню - дело сложное.

Деревянное строение, отапливаемое мощной каменкой высокого и длительного нагрева, представляет собой объект повышенной пожароопасности. Поэтому баню необходимо строить, соблюдая все необходимые условия и правила. Только для того, чтобы сложить печь-каменку, отвечающую всем требованиям безопасности при эксплуатации, необходимо устройство восьми всевозможных противопожарных разделок, т.н. отступлений и других конструктивных элементов.

Баня должна располагаться на расстоянии не ближе 15 м от других строений. На случай пожара необходимо иметь рядом с баней водоем или бочку с водой, а внутри бани - огнетушитель.

По степени обеспечения надежности электроснабжения русская баня относится ко 2-й категории. Кабельный ввод в баню следует выполнять в асбоцементной трубе, уложенной с уклоном от бани. Воздушный ввод - изолированными проводами в предбанник или коридор. Установка выключателей в моечном отделении или парной не допускается.

Для постройки бани можно использовать любое смолистое и не смолистое дерево, кроме гниющего, например, березы. Все деревья дышат, а при нагревании в условиях парной издают приятные ароматные запахи. Строить баню необходимо из сухого, выдержанного дерева, толщиной не менее 22 см. Баня, построенная из свежеспиленного дерева, дает большую усадку и дольше нагревается.

Пакля для сруба, бруса должна быть природной без каких-либо пропиток. В ином случае избавиться от неприятных запахов будет невозможно.

Полки в парной и лавки в моечном отделении следует устраивать из толстых досок с зазором 6-8 мм, чтобы между ними не скапливалась грязь. Вместо гвоздей применяются деревянные нагели (шипы) диаметром 10-12 мм. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5-7 см выше каменной засыпки в печи-каменке. Если полок расположить ниже засыпки, пар будет использоваться нерационально.

Проветривание бани имеет большое значение для ее предохранения от сырости. Для проветривания парной и при необходимости выпуска лишнего пара у самого потолка парной необходима отдушина 13х13 см. Кроме отдушины под потолком для вентиляции можно использовать и каменку. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом - без перерыва, до следующей бани.

Для того чтобы тепло от каменки поступало во все помещения бани, в перегородках над дверными проемами, у самого потолка, устраиваются проемы 400-600 см2 с закрывающимися дверками. Потоки теплого воздуха будут равномерно поступать во все комнаты.

Потолок парной должен быть утолщенным, с обязательной пароизоляцией из фольги или другого не пахнущего влагоизолирующего материала.

Все русские бани традиционно строились с глухим полом. Для лучшего сохранения тепла полы в парной необходимо устраивать на земле, на слое глины с пароизоляционной прокладкой (если полы деревянные). При проветривании подполья посредством вентиляционных окон в цоколе, под парной "гуляет" ветер. Стоки для воды под полом парной не делаются. При устройстве стоков под полами моечного отделения необходимо устройство водяного затвора, иначе летом из сливной ямы будут поступать неприятные запахи, а зимой еще и холод. Выбор места для отвода из бани неочищенных сточных вод должен быть согласован с местной санитарной службой. Для лучшего стока баня строится на более высоком месте.

Окно в парной располагается с западной стороны на 60-80 см ниже потолка. При таком расположении больше используется дневной свет и уменьшаются потери пара через неплотности окна.

Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога как можно больше - до 30 см. При таком устройстве пар при открывании двери не будет выходить из-под перемычки дверного проема, а холод, наоборот, не будет поступать в парную через порог. Дверь открывается в сторону моечного отделения. Все двери бани открываются в сторону выхода. Дверь в парную изготовляется из несмолистых досок толщиной 60 мм.

В помещении, куда выходит топка каменки, предусматривается вентиляция с естественным побуждением на трехкратный обмен воздуха за 1 час топки. Учитывая малые размеры предбанника, куда выходит топочная дверца каменки, во время топки необходимо приоткрывать окно или дверь для поступления дополнительного воздуха. При несоблюдении этих требований горение в каменке будет слабым.

Чердачное помещение бани необходимо утеплять.

Для этого следует снизу стропил прибить тес, а пустоты между тесом и кровлей заполнить утеплителем. Таким же методом утепляются и фронтоны.

КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ.