Как устраивать ледники, погреба, лабазы и ямы, и как хранить в них овощи и плоды

Недостаточно уметь вырастить хорошие овощи и плоды — надо уметь ещё и сохранить их.

В зимнее и весеннее время ценность плодов и овощей возрастает в несколько раз, и все сооружения для хранения плодов и овощей сторицей окупаются в самое короткое время. Для хранения овощей, плодов и других продуктов можно устраивать ледники, подвалы, лабазы. Во многих случаях, можно, с полным успехом, хранить овощи и плоды в ямах, канавах, буртах и т.п. простых сооружениях.

1. Устройство помещений для хранения овощей, плодов и других продуктов

Как устроить ледник

Ледник является необходимой принадлежностью каждого хозяйства. Прежде ледники всегда устраивались в земле; только при полной невозможности устроить ледник в земле, вследствие обилия грунтовых вод или подтопа весенними водами, делали наземные ледники.

Мой опыт показал, что дело не в том, как устроен ледник — в земле или на земле, а в том, что в старых ледниках сохраняемые продукты кладутся, обыкновенно, прямо на лёд, прикрытый сверху сеном, соломой и т.п. материалом.

При таких условиях, верхний слой льда всегда плесневеет и приобретает затхлый запах; запах этот передаётся, конечно, и сохраняемым на льду продуктам, особенно молоку, которое легко принимает дурной привкус.

Как бы ни устраивать ледник — в земле или на земле, помещение для льда должно быть совершенно отделено от хранимых на леднике продуктов.

Для хранения продуктов должно быть устроено помещение, которое охлаждалось бы льдом, сложенным где-либо рядом.

Прилагаемые рисунки вполне поясняют вышесказанное.

На Рис. 1 показан обычный способ хранения продуктов на льду. Поставленный сосуд охлаждается снизу в слоях воздуха, который, в свою очередь, охлаждается от соприкосновения со льдом и от таяния этого льда. Но, если лёд находится над охлаждаемым сосудом (Рис. 2), то охлаждение будет сильнее: на Рис. 1 к сосуду имеет доступ и тёплый воздух.

Если же лёд находится над сосудом, то сосуд будет окружён только охлаждённым воздухом, проникшим сквозь лежащий сверху лёд. Но, в небольших хозяйствах, такое устройство потребовало бы значительных расходов. Поэтому, для таких хозяйств наиболее подходящим будет ледник, показанный на Рис. 3.

Лёд находится сбоку от охлаждаемых продуктов; из этого помещения внизу устроено отверстие, через которое холодный воздух проникает в камеру, где помещаются охлаждаемые продукты. Если из этой камеры устроить вверху вытяжную трубу, то в помещении воздух будет всё время обновляться.

Согревшийся воздух будет вытягиваться в вытяжную трубу, а на его место будет поступать охлаждённый воздух из соседнего отделения. Углублённый в землю ледник имеет ещё и другой крупный недостаток: срубы, устраиваемые в земле, почти всегда быстро сгнивают.

Это и навело на мысль устраивать ледник, наполовину углублённый в землю. Таким ледником, испытанным мною в течение 10 лет, я остался вполне доволен. На основании этого опыта, я и рекомендую там, где грунтовые воды позволяют это, устраивать полууглублённые ледники.

Там же, где грунтовая вода близка к поверхности почвы, надо устраивать наземные ледники. Разница между углублённым и полууглублённым ледником состоит в следующем. В углублённом леднике помещение для льда находится целиком в земле. В полууглублённом леднике помещение для льда только наполовину, или менее того, углублено в землю.

Наземный ледник устраивается так: на хорошо выложенном фундаменте, около 1,4 м шириной, по краям его ставятся два сруба так, чтобы между их стенами было расстояние не меньше 0,5 м, а лучше — метр. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба. В срубе устраивают пятую стену, разделяющую пользовательное отделение от льда.

Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала; ещё лучше будет делать её двойной и засыпать промежутки опилками или торфом, чтобы пользовательное отделение было суше.Если эта стена рубится из брёвен, то, со стороны льда, её следует обшить 5-сантиметровыми досками стоймя.

Лёд лежит на накатнике (неплотно сложенные круглые брёвна), под которым образуется пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода от тающего льда.

Для стока воды делается труба (Рис. 6-7), имеющая, так называемый, замок, т. е. коленчатую трубу, пропускающую воду. Труба эта задерживает воздух, который может проникать (рисунки 6 и 7) снизу. Это очень важно, так как, если получится тяга снизу, то лёд станет быстро таять, а тёплый воздух будет проходить со двора по трубе прямо в пользовательное отделение.

Размер пользовательного помещения должен быть не больше одной трети всего внутреннего помещения ледника. Очень вместительный ледник получается при размерах, указанных на Рис. 4-5:

1. пользовательное помещение имеет 2 м ширины, 4,5 м длины, при высоте 3,3 м;
2. помещение для льда имеет 3,5 м ширины, 4,5 м длины, при толщине льда 2,5 м, считая от накатника до потолка.

Потолок над пользовательным отделением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же над льдом — смазывать не надо.

Дешёвый практичный ледник

Описанный выше ледник, при всех своих достоинствах, для небольшого крестьянского хозяйства дорог. У меня — наземный ледник (Рис. 8-10), отлично служащий много лет, устроен так: размеры сруба из тонкого соснового леса — 2х2 м, отделение для льда — 4,2х5,3 м, пользовательное отделение — 5,3, а коридор 1х6,3 м.

Весь этот сруб обваливается землёй, толщина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1,5 м, а наравне с потолком — около 0,7 м (высота ледника сделана у меня в 2 м). На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30-40 см толщины, а на неё уже насыпается слой в 70 см земли.

Землю хорошо утрамбовать; через некоторое время, по осадке земли, всё же, кое-где обнаруживаются трещины, которые следует хорошо заделать. Над всем этим сооружением, на лёгких столбах устанавливается четырёхскатная крыша; у меня крыша эта покрыта тёсом и выкрашена самой светлой краской.

От того, что под крышей земля всегда остаётся сухой, сруб у меня держится уже 10 лет и думаю, что продержится ещё столько же, тогда как, обыкновенные наземные ледники проваливаются уже через 5 лет.

Остальное устройство моего ледника совершенно такое же, как и в описанном выше. Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как, чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лёд, да и сами стены дольше сохраняются от порчи.

С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с брёвен накатника должна быть снята кора. Всё это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.

Как набивать лёд

Очень полезно, укладывая лёд, с боков (около стен) и сверху класть, на самый лёд, ещё какой-нибудь предохранительный слой, например, мох, солому, старое сено и т.п. Набивать лёд надо самым тщательным образом: куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, все промежутки забивая снегом с мелкотолчёным льдом.

Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда. Это особенно важно, при набивке ледника снегом: снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать водой, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.

Устройство углублённого подвала

Для небольших хозяйств, во всяком случае, более подходящими оказываются углублённые в землю помещения. Для устройства плодового подвала, рассчитанного на 2-2,5 т плодов, вырывают на возвышенном сухом месте правильную, с отвесными стенами 4-угольную яму глубиной до 1 м, длиной 7 м, шириной 2 м.

Земля выбрасывается близко к краям ямы. Этой землей, впоследствии, покрывается крыша подвала. Вырытую яму со всех сторон укрепляют щитами, сколоченными из дюймовых досок. Из таких же щитов делается передняя стена подвала, выступающая над поверхностью земли. Фасад всегда должен быть обращён к северу, чтобы солнце в подвал не заглядывало.

Когда стены ямы укреплены вместе с передней стеной, выступающей над поверхностью, приступают к возведению крыши подвала из дюймовых щитов. На обеих сторонах крыши щиты прислоняются один к другому так, чтобы края их легли на боковые стены подвала.

Все доски, из которых сооружается такой подвал, для большей прочности, следует смазать раствором железного купороса (1,5 кг на ведро воды). Изнутри крыша обычно подпирается упорами, к которым прикрепляются концы перекладин, а на перекладины уже настилаются доски для полок.

Щиты для крыши удобно делать длиной и шириной около 1,5 м. Для облегчения работы можно брать щиты длиной в 2 м, а шириной только в 1 м.

К нижним концам щитов прибиваются, вдоль всего края, бруски, которыми щиты упираются в верхние края дощатых стен ямы. К щитам левой половины крыши сверху прибивается такой же брусок, отступя на 5 см от края, — на этот брусок потом ляжет верхний край правой половины щита. Задняя стенка делается из такого же дощатого щита, который прислоняют крышеобразно; через верхний конец задней стены пропускают трубу для вентиляции.

При таком устройстве можно обойтись без всяких стропил и балок, но, конечно, надёжнее будет строить подвал с балками и стропилами. Передняя отвесная стенка, а также и сени, сколачиваются из досок; когда крыша и сени будут закончены, необходимо покрывать их землёй одновременно с обеих сторон, чтобы крыша не перекосилась.

Земляной слой должен быть около 30 см. Чтобы защитить плоды от сильных морозов, необходимо подвальную крышу покрыть ещё слоем навоза, который весной надо снять. Отступя на 70-80 см от стены, укрепляют подпорки толщиной в 10-15 см, верхние концы которых упираются в крышу и отчасти служат для неё упорами.

К подпоркам укрепляются поперечины, на которые настилаются доски или тонкие жердочки с закруглёнными краями для полов. Нижняя полка должна отстоять от земли не менее чем на 10 см, а остальные — на 30 см одна от другой.  Весной, когда пройдут морозы и почва оттает, землю с подвала сбрасывают, а крышу и стены разбирают и ставят где-нибудь под навес, саму яму снова засыпают землёй.

Осенью подвал снова устраивается на том же месте, и так поступают из года в год. В таких подвалах воздух всегда будет свежий и не сырой, и овощи и плоды в них хранятся долго и хорошо.

Устройство наземного подвала

Мы уже указывали, что, для хранения плодов и овощей, гораздо пригоднее наземные сооружения; помещения, вырытые в земле, хороши только тем, что дешёвы. В наземных подвалах можно делать окна, давать свет, они не страдают от почвенной влаги, в них легче устроить воздушную тягу, а следовательно и проветривание овощей, что очень важно для лучшего их хранения.

Размеры подвала рассчитываются соответственно с тем количеством овощей и картофеля, которое необходимо сложить в урожайные для данного хозяйства годы. Стены подвала обшиваются досками так, чтобы между ними и обшивкой оставался промежуток в 0,5 м.

Это пространство (рис.11) плотно набивают опилками или торфом, которые хорошо утрамбовывают; этим же материалом защищается и потолок. Всего лучше для этого употреблять торф, который хорошо сохраняется, делает помещение более сухим и, что очень важно, в торфе не заводятся мыши.

Вдоль всего подвала, посреди его, проходит коридор (Рис. 12), по обе стороны которого устроены закрома. Так как корнеплоды хорошо сохраняются только при правильном проветривании, то здесь на это обращено особое внимание.

Для этой цели, поперёк подвала, сквозь закрома, пропускают ряд воздушных желобов (Рис. 13). Желоба эти одним концом выходят в коридор, а другим — наружу.

Наружные отверстия при необходимости могут закрываться и открываться, смотря по температуре в подвале и снаружи. Эти желоба доставляют чистый воздух во всю толщину овощей, благодаря чему, температура повышается слабо и не образуется плесени.

Желоба располагаются на расстоянии 1,5 м один от другого. Ряд от ряда, в вышину, отстоит на 0,5 м.

Наполнение подвала овощами вначале производится из коридора, а когда они будут сложены слоем такой толщины, что дальше работать будет трудно, то верхние слои засыпают сквозь люки, сделанные в потолке.

Простые лабазы для хранения картофеля и овощей

Простые лабазы без потолка, с двускатной земляной крышей могут служить не только для хранения картофеля и овощей, но и плодов. Если близость грунтовой воды не позволяет рыть ямы, такие лабазы делаются наземными, в виде низких бревенчатых срубов, обваливаемых снаружи землёй.

В других местах роются ямы не глубже 1,5 м, а вынутая из ямы земля идёт на бока и на крышу. Ширина небольшого лабаза делается в 2-3 м, большого — до 6 м. Стены делаются из брёвен, вгоняемых в пазы столбов, выступающих из земли на 1,5 м. Посередине идёт ряд столбов, выступающих из земли на 3 м.

Кроме этих столбов, в больших лабазах, на расстоянии метра от боковых стенок, ставят два ряда стоек для устройства закромов и полок. В больших лабазах стойки удобнее ставить в 4 ряда. На столбы и стойки кладутся стропила, на них —  перекладины из толстых жердей, которые покрываются тёсом, горбылями или хворостом и соломой, на которые уже насыпается земля, слоем в 30-40 см толщины.

Посередине ската крыши укрепляются дощатые вытяжные трубы, закрываемые изнутри задвижками; на 10 м длины лабаза нужны две такие трубы. Чтобы стены не промерзали, к ним не приваливают землю, а ставят около них плетень или решётку, набивая промежутки листвой и соломой, которые летом для проветривания стен можно убирать.

Чтобы лучше удержать снег, крышу можно делать отлогой. Чтобы облегчить тяжесть крыши, можно насыпать земли на крышу только 20 см, кладя предварительно на жерди слой в 40 см из сухих листьев, соломы или мшистого торфа.

Для входа устраиваются сенцы из тонких брёвен с такой же защитой, как стены с крышей; устраиваются они с двумя дверями, которые изнутри обиваются прямой соломой с рогожей. Сенцы овощных лабазов ставят на юг, откуда не дует сильный холодный ветер.

Пол трамбуют из глины, посыпают сухим песком или же просто кладут на него бруски и доски. Размещение овощей бывает двоякое: посередине проход, по бокам закрома и над ними полки или же, наоборот: ходы вокруг стены, а закрома и полки — посередине.

Для небольших хозяйств можно рекомендовать это последнее расположение, потому что, при нём, овощи не касаются стены и лучше проветриваются. В больших лабазах в окружном проходе около стены делается узкая грядка из насыпной земли, придерживаемой досками, поставленными на ребро; в эти грядки прикапываюгся зимние зелёные овощи (капуста, салат, цикорий, лук-порей и сельдерей).

Устройство земляного погреба

Земляной погреб (Рис. 15-18) более углублён в землю и имеет потолок, разделяющий подземное отделение от наземного, прикрытого земляной крышей. Первое служит для зимнего хранения овощей, а второе, вместо сарая, для помещения орудий и разных принадлежностей; овощи же в нём держатся только осенью для скорой продажи или для расходования до наступления больших морозов.

Лучший грунт для земляного пола — глинистый или плотный суглинок, потому что он не пропускает так скоро и много влаги, как песчаный, в котором деревянный материал постройки легко гниёт и требует частого ремонта. В таком грунте стены нижнего помещения делаются двойными: наружная, прилегающая к грунту, из толстых горбылей или брёвнышек, обмазываемых снаружи простым или каменноугольным дёгтем.

Внутренние стенки представляют обшивку, которая защищает овощи от сырости стен. Размеры погреба, обычно, небольшие: ширина — 1,5 -2 м, глубина — насколько позволяет грунтовая вода. При сухом грунте, глубина должна быть такая, чтобы до потолка высота была в рост человека. Длина дается 2-4 м.

Дощатый или бревенчатый потолок покрывается часто земляной насыпью в 20-30 см, но гораздо лучше покрывать потолок мхом и опилками.

Правильное устройство ям для хранения овощей

Каждый хозяин, решив хранить картофель и другие овощные запасы в ямах, должен иметь в виду нижеследующие соображения. Обычно ямы делаются или круглыми, или продолговатыми — 1,5-2 м в длину, а шириной около метра.

Размер самой ямы и её форма почти не имеют значения, но всё же, лучше делать ямы несколько поменьше, но числом — побольше. Если почему-либо в одной яме овощи начнут загнивать, то в других могут хорошо сохраниться. Глубина ямы должна быть такова, чтобы нижняя сторона насыпанной над ямами земли не промерзала.

Очень большое значение имеет выбор места для устройства ямы. Нельзя допускать, чтобы в яму попадала осенняя или весенняя вода, а потому, место для ям должно быть выбрано высокое, чтобы ни грунтовая, ни верховая вода не попадала в ямы с овощами.

Если такого места не окажется, то лучше, в таком случае, яму сделать помельче, но насыпь сверху сделать побольше. В ямы, на зиму, можно класть только картофель и корнеплоды, ссыпая их в кучу, без зелёных листовых частей растений.

Корнеплоды и картофель, перед тем, как класть в яму, надо не мыть, а брать их в таком виде, в каком они вынуты из земли. Овощи, предназначенные для уборки в ямы, не должны попадать под мороз, хотя бы и слабый.

Во избежание этого, следует поступать так: как только картофель и корнеплоды будут вынуты из земли, надо поскорее убрать их под крышу, чтобы дождём их не мочило, а перед наступлением морозов, накрыть их толстым слоем соломы.

Канавы для сбережения семенного картофеля

Для сбережения семенного картофеля, канавы устраивают несколько иначе. Копают канаву какой угодно длины, шириной сверху в 2 м, глубиной 1,5 м. По дну ширина канавы делается в 1 метр.

В середине дна ямы роется по всей её длине канавка в 30 см глубиной и 30 см шириной. Канавку эту покрывают плетнём и застилают соломой в 5 см толщины. Бока канавы застилают соломой сантиметров в 30.

В концах её ставятся 2 трубы (Рис. 20), сколоченные из 4 тесин в 20-30 см шириной, из которых одна длиной 2 м служит приёмником для воздуха, а вторая, в 4-5 см длиной служит вытяжной трубой. Трубы ставят в канавку, причём, в стороне трубы, обращённой по длине канавки, доска укорачивается на 30 см, т.е., на глубину канавки.

Вверху труб делаются или прорезы, или навес, чтобы дождь или снег не могли западать в трубу. Во время ненастья, прорезы закрываются укреплёнными на гвоздях подвижными затворами.

В приготовленную таким образом канаву засыпается или заранее привезённый картофель, или, если во время уборки погода стоит сухая, картофель возится прямо с поля. Но всегда надо наблюдать, чтобы не было раздавленного, сырого или гнилого картофеля.

Засыпав канавку и сделав верх конусом, приступают к покрытию её сухой соломой, начиная класть слой от уровня канавы в 40-50 см и постепенно уменьшая толщину его кверху, где достаточно слоя в 30 см. Закончив кладку соломы, кладут на неё слой земли, до 10 см и так оставляют до морозов, с наступлением которых слой земли увеличивают у основания канавы до 30 см, а вверху — до 15 см.

Простые ямы для картофеля, капусты и брюквы

Обычно ямами пользуются для хранения каотофеля (Рис. 20), но в них, также, можно сохранять и капусту, и брюкву, если только не сваливать их в кучу, как картофель. Устройство ямы — весьма разнообразно в разных местностях, но где бы ямы ни делались, для них всегда предпочитается возвышенное место с сухим грунтом.

Всего лучше рыть яму в песчаном грунте, а в глинистом грунте дно ямы следует дренировать. Глубина ямы вообще зависит от толщины замерзающего слоя земли: чем толще этот слой, тем глубже яма. В местностях с мягкими зимами достаточно глубину ямы делать в 0,5-1 м.

Конечно, на глубину ямы имеет влияние и близость грунтовой и почвенной воды, и, чем ближе к поверхности земли стоит уровень грунтовой воды, тем мельче приходится рыть ямы. Но можно и на севере хранить овощи и в мелких ямах, причём, от замерзания они предохраняются насыпанной сверху землёй, соломой или навозом и т.п. материалом.

Следует иметь в виду, что в мелких ямах и канавах, в суровых местностях, овощи далеко не всегда сохраняются благополучно. Кроме того, осенью нельзя рано класть овощи в такие хранилища, а следует держать их до наступления морозов в каком-либо другом помещении накрытыми; весной их надо вынимать очень рано, чтобы защитить от снеговой воды.

На песчаном грунте, овощи также сильно повреждаются мышами. Тем не менее, такие ямы и канавы устраиваются очень часто не только в русских хозяйствах, но и за границей, и в них сохраняют даже такие легко портящиеся овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей.

Эти растения очищаются от наружных листьев, особенно капуста; корни укорачиваются обрезкой, и в таком виде производится посадка растений в землю на дно ямы или канавы. Сначала сажают капусту и салат, а между ними — лук-порей и сельдерей.

Все наземные части растений остаются открытыми в яме, но с наступлением морозов ямы закрывают сверху жердями или отрезками досок, на которые наваливают сухой лист, солому, а на неё уже — землю.

Усовершенствованные ямы для хранения овощей

Заботливому хозяину можно посоветовать устраивать усовершенствованные ямы, в которых очень хорошо можно хранить овощи; такие улучшенные ямы для хранения корнеплодов изображены на Рис. 14 (рисунка нет).

На каком-либо возвышенном месте роют яму 3 м глубиной, 4,5 шириной внизу и 5 м вверху. По дну ямы прокапывают канаву в 0,5 м глубиной и шириной, которую закрывают обрезками жердей или досок, положив их поперёк.

На такие обрезки жердей над канавой ставят вытяжные трубы, сбитые из досок, предварительно просверленных по всей их длине (Рис. 19); вместо труб ставят пучки камыша, тонкого хвороста или длинной, не перебитой соломы.

В эту яму ссыпают осторожно корнеплоды. Всю яму окружают канавками для стока воды, как с крыши, так и с окружающей яму поверхности земли. Вокруг ямы врывают тонкие брёвна или очень толстые жерди и на них кладут стропила для низкой крыши.

Стропила заплетают тонким хворостом, наподобие плетня, а на плетень кладут мох или солому, камыш и т.п., и на всё это насыпается земля, на землю укладывается солома, чтобы защитить землю от промерзания. Вытяжные трубы должны несколько возвышаться над крышей. Вход проделывается где-нибудь сбоку или посередине.

Чтобы знать, какой величины надо рыть яму, следует иметь в виду, что в 8 кубометрах ямы можно вместить около 1 т корнеплодов.

Ямы для хранения яблок

Яблоки, перед хранением в ямах, должны хорошо вылежаться на воздухе. Ямы выкапывают в наиболее возвышенных частях сада глубиной в 1 м и диаметром 1,5- 2 м. Ямы делают круглые или четырёхугольные (квадратные или продолговатые), причём, каждая такая яма вмещает 200-250 кг плодов.

На дно ямы предварительно кладут рыхлый слой хвороста или укрепляют (для проветривания ) на высоте 30-40 см от дна решётку из деревянных планок так, чтобы плоды лежали на ней, а не прямо на земле.

Стенки ямы выстилают прямой ржаной соломой, которая должна выходить из ямы. Затем яму заполняют плодами так, чтобы они выступали из ямы в виде пирамидки. Эту пирамидку обкладывают слоем сноповой соломы (толщиной 25-30 см), а на солому насыпают слой сухой земли толщиной в 70-80 см. В устроенной таким образом яме, плоды очень хорошо сохраняются до самой поздней весны.

Ровики для хранения картофеля и корнеплодов

Вместо ям, некоторые хозяева предпочитают хранить картофель и корнеплоды в ровиках. Копают ровик глубиной в 0,5 м, шириной в 1 м; длина ровика зависит, конечно, от количества хранимого картофеля. Ров вырывается с отвесными стенками.

Если картофеля много, то длину ровиков увеличивают и ровики располагают параллельно один другому с промежутками в 2 м. Картофель насыпается в ровики. Поперёк ровиков укладывают балочки на расстоянии 2 м одна от другой. Посередине этих балочек, к верхней их поверхности, прибивается по два бруска высотой в 10 см на расстоянии 15 см между ними.

Поверх этих брусков, вдоль всего рва, укладываются доски таким образом, чтобы концы крайних досок выступали за поперечные края ровиков на 0,5 м. Под выступающие концы досок подкладываются кирпичи, между которыми образуются проветривающие каналы, идущие вдоль ровиков.

На доски укладывают солому и прикрывают её землёй, выбрасываемой из рва. С наступлением больших морозов, боковые отверстия продольных проветривающих каналов затыкаются.

Бурты для хранения свеклы, моркови и картофеля

Во многих местностях свекла, морковь и даже картофель хранят почти на поверхности земли, в так называемых, буртах. Место для буртов желательно выбирать несколько защищённое от сильных восточных и северных ветров, но это — не обязательно.

Устраивать бурты можно где угодно, лишь бы они не могли быть подтоплены водой, которую необходимо заблаговременно отводить в сторону. Для устройства бурта выкапывают выемку длиной 10 м, шириной 3 м и глубиной 0,5 м.

Землю из выемки выбрасывают и оставляют по краям её, на расстоянии около 40 см от стенок. По дну выемки, во всю её длину, копают канавку в 40 см ширины и такой же глубины.

Канавка эта, проходя на одинаковом расстоянии от продольных стенок выемки, выходит своими концами за края её поперечных стенок на 1 м с каждого конца. Канавку закладывают поперёк отрубками досок, кусками жердей на расстоянии 20-40 см один от другого, смотря по толщине укладываемого материала.

Поверх жердей, поперёк их, но вдоль канавки и непосредственно над ней, накладывается небольшой слой хвороста или камыша, или даже соломы так, чтобы корнеплоды не могли проваливаться в канавку. Если корнеплоды хотя бы в одном месте заполнили канавку, закупорив сквозной её проход для доступа воздуха, такой бурт — не надёжен и может чрезмерно нагреться.

Во избежание этого, укладку буртов всегда поручают опытным, надёжным людям. Когда выемка приготовлена, канавка закрыта хворостом или соломой и пр., приступают к укладке корнеплодов. Для этого, их привозят прямо с поля, где хорошо очищают от листьев и земли, отбирают от гнилых, порченых, побитых, вялых и пр. и заполняют ими сначала выемку.

Потом, укладывают поверх выемки над землёй и постепенно выкладывают конусообразно, наподобие крыши, так, чтобы уклон боковых сторон был около 40-55 градусов.

Когда бурт выложен, и конёк крыши закончен, его укрывают соломой. Слой соломы, в сдавленном виде, когда она будет покрыта землёй, должен быть от 2 до 3 метров. В местностях с мягкими зимами, соломы кладётся меньше, с суровыми — больше. Свекла и морковь прикрываются меньшим количеством соломы, картофель — большим. Поверх соломы насыпается земля, выброшенная при рытье выемки.

Землю насыпают слоем, толщиной около 20-30 см, наверху же бурта он не должен быть толще 5-10 см, чтобы сквозь неё могли проходить испарения от свежих корнеплодов, а также, чтобы в бурте не слишком высоко поднималась температура.  Бурт считается хорошо уложенным, если, после засыпки землёй, канавка остаётся свободной, с открытыми концами её, так, чтобы по канавке свободно прошла кошка.

При наступлении холодов (температура ниже 5 градусов), концы канавки закрываются соломой, при оттепели — открываются. При свободном движении воздуха по канавке, он движется и между корнеплодами снизу вверх, при этом, тёплый воздух из бурта выходит, а на его место из канавки поступает холодный, благодаря чему, предупреждается повышение температуры в бурте.

Для возможно лучшего проветривания, особенно лицам, неопытным в укладке буртов, рекомендуется ставить вытяжные трубы. В случае, если бы в каком-либо месте на бурте обнаружилось таяние снега, это служит верным признаком, что в этом месте в бурте чрезмерно повысилась температура.

Против этого надо немедленно принять меры, раскрыть землю, разгрести солому, выбрать согревшиеся или даже уже гнилые корнеплоды, заполнить пустое место соломой, а когда температура в бурте понизится, прикрыть солому землёй.

При некотором навыке, корнеплоды сохраняются очень хорошо, не требуют дорогостоящих подвалов, не мёрзнут, не гниют и лежат хорошо до конца мая. Конечно, этот способ хранения пригоден только для местностей со сравнительно мягкими зимами.

Для пользования овощами и картофелем из буртов раскрывают бурт с одного конца, берут необходимое количество, а всё остальное прикрывают соломой и землей.

Укладка овощей в ямы

Когда ямы будут готовы, выбирают более теплый день и среди дня, по возможности быстрее, перевозят овощи и укладывают в ямы, чтобы их не хватило морозом. Большую опасность для овощей в ямах представляют мыши; они осенью, когда ещё верхний слой земли талый и мягкий, прокладывают ходы к овощам и портят их, а затем, через эти ходы в ямы к овощам проникают вода и холод, и всё находящееся в яме может погибнуть.

Чтобы избежать попадания мышей в ямы, лучше овощи в ямы укладывать тогда, когда уже было несколько морозов, чтобы верхний слой земли был уже скован ими. Чтобы мышей было меньше, ямы, по возможности, надо закладывать подальше от построек и особенно от кладей соломы и хлеба.

Если корнеплоды сваливать в яму в беспорядке, то они займут слишком много места, а тонкие корнеплоды могут быть, при этом, переломаны, поэтому, лучше их класть рядами плотно друг к другу. Если случится, что один корень загниёт, то, чтобы он не мог заразить другие, ряды корнеплодов (но только не картофеля) пересыпают песком.

Когда яма будет наполнена, не следует сразу засыпать её толстым слоем земли: с осени овощи несколько просыхают, и излишняя влага из них выходит в виде испарений. Этим испарениям надо дать возможность улетучиться, а для этого, ямы сначала засыпаются небольшим, приблизительно в 0,5 м слоем земли.

Через неделю или две, слой земли доводится еще на 0,7 м, а перед тем, как наступят полные холода, доводят насыпь до 1 м, считая от верхнего слоя овощей. В суровых местностях, для предохранения от больших морозов, на земляную насыпь накладывают ещё слой навоза около 40 см толщиной.

Для того, чтобы уничтожить в яме влагу от испарений корнеплодов, можно посередине ямы, от самого дна и до вершины кучи насыпанной земли, устанавливать или деревянные вытяжные трубы, или снопы соломы, камыша и т.п. материалов.

По этим трубам влажный воздух удаляется сам собою, благодаря образующейся тяге. Во время больших морозов, выходные отверстия таких вытяжных труб следует возможно тщательнее закрывать, а в дни оттепелей — открывать.

В таком виде яма остаётся до весны. В начале весны приходится только предохранять ямы от талой воды, чтобы она не попала в яму, особенно с той стороны, которая пригревается солнцем. Для этого, надо снег с этой стороны откидывать, а воду, при помощи канавки, отводить от ямы в сторону.

Весной овощи нельзя оставлять в ямах до того, как оттает земля, иначе, грунтовая вода может проникнуть в ямы и вызвать гниение. Поэтому, пока земля ещё окончательно не оттает, надо выбрать тёплый день, тщательно перебрать овощи и выгрузить их из ямы в такое место, где можно было бы без труда защитить овощи от легких весенних морозов.

Хранение капусты в земле

Для этого, надо убирать капусту на зиму с гряды в ясные, солнечные, по утрам слегка морозные дни. Если таких дней не будет в начале уборки овощей, этим смущаться не следует, так как капуста небольших заморозков не боится.

Нельзя только класть замёрзшую капусту в землю и засыпать её мерзлой землей. Во избежание этого, необходимо, как саму канаву, так и вынутую из неё землю, покрыть нетолстым слоем соломы.

Для таких канав выбирают, по возможности, ровное, возвышенное, сухое место, чтобы вода весной, ни в коем случае, не могла попасть в канавы.

Лучший грунт — суглинистый или супесчаный.

Размеры канавы должны быть таковы: глубина — 0,7 м, ширина 1 м, а длина — произвольная, смотря по количеству капусты. Стенки канавы делаются совершенно отвесными, земля выбирается начисто и выбрасывается поровну на обе стороны. Когда канава готова, приступают к собиранию кочанов.

Для сохранения выбираются отборные кочаны, самые крупные, тугие и ничем не повреждённые. Отнюдь, не следует брать кочанов треснувших, перестоявших, потому что, такие кочаны, зарытые в землю, приобретают неприятный вкус и волокнистость.

Кочаны же, не совсем поспевшие, продолжая в земле доспевать, достигают к весне своей полной зрелости. На огороде кочаны вырываются прямо руками, а если они крепко держатся в земле, то слегка подкапываются лопатой, чтобы сохранить побольше корней. Затем, кочаны надо отряхнуть от земли и перенести к канаве. При переносе, да и вообще при всей укладке, надо наблюдать, чтобы кочаны поменьше бились и давились, иначе, в земле они могут загнить.

Капуста, как сказано, должна быть вынута с корнями, потому что, в таком случае, она продолжает расти и дозревать в канаве, в течение всей зимы, и сохраняется свежей, сочной и ароматной, будто бы только что снятой с огорода.

Как укладывать капусту, при хранении в земле

Кладка капусты производится следующим образом: на дно ямы настилают тонкий слой земли, приблизительно, в 2-3 см, очень хорошо измельчённой, чтобы между частицами земли было поменьше пустоты. Затем, кладут первый ряд капусты поперёк ямы, в наклонном положении, корнями вниз, притом так, чтобы кочаны отстояли от узкой стенки ямы на 10-15 см.

Расстояние между отдельными кочанами должно быть не меньше 5 см, так что, в одном ряду полутораметровой ямы удаётся поместить от 5 до 7 штук кочанов. При укладке, кочаны засыпаются со всех сторон мелкой землёй.

Когда уложен первый ряд, принимаются за укладку второго ряда и кладут его так, чтобы кочаны его приходились, приблизительно, там, где лежат корни предыдущего ряда. Далее, кладут таким же образом третий, нижний ряд. После этого можно класть второй этаж, причём, первый ряд этого этажа должен отстоять от узкой стенки ямы на два вершка; при кладке третьего этажа, крайний ряд этого этажа должен отстоять на вершок от поперечной стенки ямы.

После этого, приступают к кладке других трёх рядов в три этажа и так продолжают до тех пор, пока не уложат всю капусту. Земля, для пересыпки капусты, должна быть без примеси навоза или компоста, иначе, легко может произойти загнивание корней.

Для предотвращения этого, можно поступать следующим образом: при выкопке ямы, верхний слой земли отбрасывается в отдельную кучу, а нижний, подпочвенный, оставляют по краям ямы и им засыпается капуста.

Непременно надо наблюдать, чтобы земля эта была сухая, для чего и саму укладку капусты надо производить в сухую, солнечную погоду. Заложив всю яму капустой, засыпают её сверху на 5 см мелкой землёй, а затем — ещё прикрывают слоем огородной земли. Этот слой имеет у краёв ямы толщину в 20 см, а посередине — 30 см, так что, вся яма сверху имеет крышеобразный вид, что необходимо для хорошего стока воды.

С этой же целью, поверхность земли тщательно прибивается лопатой, чтобы она была плотной и гладкой. Вокруг всей ямы вырывается кан